En la cosmología maya, las cuevas constituyen lugares sagrados de encuentro con lo sobrenatural, puertas de entrada al inframundo o Xibalbá, el «Lugar del Miedo». En ellas, los arqueólogos han documentado restos de cerámica votiva y pinturas murales y han hallado evidencias de sacrificios humanos. En su interior han revivido antiguas ceremonias rituales que aún celebran los mayas actuales para invocar la lluvia o para comunicarse con los ancestros. Por David Roberts; fotografías de Stephen L. Alvarez
Apenas habíamos recorrido 200 metros por la espesura del bosque guatemalteco, cuando Diego Faustino Chávez nos advirtió del peligro de cierto tipo de liana: «Si pasas por encima de ella –le dijo al antropólogo Allen Christenson–, puedes desaparecer. O creer que te has ido unos segundos y en realidad han sido tres días». Los veinte integrantes del grupo avanzábamos en fila india siguiendo el desdibujado sendero que nos marcaba el guía, machete en mano. Ya nos habían advertido que si una serpiente, un jaguar o un búho se cruzaban en nuestro camino, tendríamos que dar media vuelta y regresar al pueblo. Los líderes de nuestro peregrinaje subían la ladera con todos los sentidos vigilantes, atentos a cualquier presagio que pudiera indicar que sería arriesgado acercarnos a nuestro distante objetivo. Cinco miembros del grupo éramos gringos, entre ellos Christenson, el fotógrafo Stephen Alvarez y yo. Los demás eran mayas tz’utujil, de la cercana localidad de Santiago Atitlán. A la cabeza marchaban el guía del machete; Diego, un empresario de la élite local, y un ajq’ij llamado Juan, uno de los pocos ajq’ij entre los tz’utujil.
Apenas habíamos recorrido 200 metros por la espesura del bosque guatemalteco, cuando Diego Faustino Chávez nos advirtió del peligro de cierto tipo de liana: «Si pasas por encima de ella –le dijo al antropólogo Allen Christenson–, puedes desaparecer. O creer que te has ido unos segundos y en realidad han sido tres días». Los veinte integrantes del grupo avanzábamos en fila india siguiendo el desdibujado sendero que nos marcaba el guía, machete en mano. Ya nos habían advertido que si una serpiente, un jaguar o un búho se cruzaban en nuestro camino, tendríamos que dar media vuelta y regresar al pueblo. Los líderes de nuestro peregrinaje subían la ladera con todos los sentidos vigilantes, atentos a cualquier presagio que pudiera indicar que sería arriesgado acercarnos a nuestro distante objetivo. Cinco miembros del grupo éramos gringos, entre ellos Christenson, el fotógrafo Stephen Alvarez y yo. Los demás eran mayas tz’utujil, de la cercana localidad de Santiago Atitlán. A la cabeza marchaban el guía del machete; Diego, un empresario de la élite local, y un ajq’ij llamado Juan, uno de los pocos ajq’ij entre los tz’utujil.
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